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成衣制版入門
引導語：下面是小編精心為大家整理出來的有關于成為一名服裝設計師的成衣制版入門的知識點，希望可以幫助到大家!
一、成衣生產的服裝紙樣設計
服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣(生產紙樣)，即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中，紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣，才能使成衣達到改善品質，降低成本、提高效率，因而也就不同于普通的紙樣制作(用于個人及定做服裝)。
1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份，除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外，應注明縫制方法及要求;熨燙部位及方法;要求工藝順序，用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核：(以男裝襯衫為例)
�、� 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。
�、趯Ω骺p合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系，男裝襯衫的生產紙樣，需要在紙樣制作好后，檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順;檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順;檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等;檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等;檢查袖身的袖口弧線(除褶裥外)和袖級寬度是否相等;檢查前后側縫長度是否相等。
�、蹖Ω鲗ξ挥浱柕膹秃�。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號;衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號;領子的鈕門記號及與前中線對位記號;明貼袋的貼邊翻折記號等;袖身的袖口線上的褶裥記號等。
�、軐Σ技y線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。
�、輰p份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份(止口)以外，其余均為1cm縫份。
�、迣垬涌偭康膹秃�。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣(含底領和面領)。
�、邚秃烁髻Y料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。
2、將已復核后的紙樣經裁剪制成成衣，用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖，這種紙樣稱為“頭板”，對非確認的紙樣進行修改，調整甚至重新設計，再經過復核成為“復板”制成成衣，最后確認為服裝生產紙樣。二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、采用的工藝結構、服裝款式、品質要求。
在服裝紙樣設計過程中，由于服裝款式各異;布料組織結構的差異及厚薄不同;服裝工藝制作及機器類型的限制;服裝的品質及組織結構等方面的不同，都會影響實際生產，因而服裝結構紙樣的制作也有不同的要求。
1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。
�、侔凑詹剂虾癖〉膮^別可劃分薄、中、厚三種放縫量，薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0.8cm，中型為1cm，厚型為1.5cm。
②接縫弧度較大的地方放縫要窄，如袖窿、領窩線等處，因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶，然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一，這樣有利于提高生產效率，同時也提高了產品質量的標準，所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm，縫制后統一修剪領窩線為0.5cm，既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些，如西褲后片的放縫，后中線部位所加的縫份為2.5cm，上身的前后側縫可加1.5cm等，既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。
③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種最常用的、最簡便的縫合方式，其合縫的放縫量一般為0.8-1.2cm，對于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm;在縫制后將縫份分骨的常用1.2cm。對于服裝的折邊(衣裙下擺、袖口、褲口等)所采取的縫法，一般有兩種情況：一是鎖邊后折邊縫，二是直接折邊縫。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2.5cm，冬衣為2、5～3.5cm，褲子、西裝裙一般為3～4cm，有利于褲子及裙子的垂性和穩定性;如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1cm，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1cm的折進量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5cm，故此邊所加的縫份為0、5～1cm，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法，這一包縫做法的好處是耐用性強，所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅，一般縫份為1.2cm，但是實際生產所用的縫份有所不同，香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲，實踐得到較佳的方法：被包的裁片所加的縫份為0.6cm，另一裁片為1.6cm。因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算，成品完成后不會影響尺寸的準確性、劃一性。
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