戶外攝影技巧
現如今，越來越多的人傾向于走出室內影棚，到戶外進行拍攝。你知道戶外攝影的技巧有哪些嗎？下面是就跟著小編一起來看看吧。
一、戶外攝影的焦距光圈感光度
很多攝影愛好者都沒有專業的測光器材，但其實都不是十分要緊。如果你不知道現場的光線條件應該要搭配怎么的曝光力度的話，可以試試用F16準則。這個準則很有意思，就是當在大白天環境的情況下，把相機設置Av光圈優先檔位，F16的光圈值，快門速度就會是你所設置的ISO感光度的倒數。這對以后學好手動M檔會有很大幫助。
而焦距問題，往往也是困擾攝影愛好者的一個不簡單的問題。假如你有多支不同焦距的鏡頭，不論是變焦的還是定焦的，如果要你馬上針對目前的人像取出一個焦距來拍攝，你將會做何選擇？其實這個一個創作意圖的問題，廣角長焦都可以用來拍攝人像，廣角用來拍攝風景，是因為廣角能在視野里容納更多的景物，使人能置身在風景之中，有與自然合二為一的美感。而中長焦就更多人喜好了，因為它可以制造美麗的虛化效果。
一般來說，我們如果在戶外想要拍攝漂亮的大片，使用RAW格式拍攝是非常必要的。你往往拍攝所得的照片感覺比不上大師的，是因為你欠缺后期修正的步驟。RAW為無損記錄照片最大的寬容度與細節，在使用PS或者LR調節的時候只需要在顏色上做增強性的修改，一般都可以有非常出色的成片。所以當你在相機里拍攝的照片總感覺不太如意的時候，不要灰心，后期可以要回來，做好前期的構圖功夫顯得更加重要。
不打算做后期的攝友，就要靈活運用好機內可以提供的直出照片設置。筆者較喜歡照片風格里的VI（鮮艷）進行拍攝，因為相機液晶屏的顏色偏差總會跟放到電腦上看有所差異，你在LCD里看到達到預期的顏色但實際上并不夠鮮艷。
二、自動曝光通常不可靠
戶外攝影，你會遇到另一個大的難題就是用光。“逆光大黑臉”、“照片一片灰”這些都是任何一個探尋攝影真理的攝友都遇到過的問題。首先筆者要說的第一點就是，相機的自動測光模式是解決不了九成的拍攝場景。自動測光模式是多數只適用于一片本身已經很漂亮的大的風景線。
拍攝時間的選擇上。因為我們出外拍攝照片，如果是計劃行程內只能根據當地的光線變化做調整，如果純粹是自己的一次戶外攝影練習就必須選下午的接近黃昏的時間點。并且將近入夜的陽光變化極快，要抓緊僅有的一小時左右的最美最柔的光線。
所謂用光，其實就是平時所說的順光、逆光、側光、側順光、側逆光、頂光以及底光。不過其實沒有多么復雜，我們最常見的就是頂光和側光還有逆光。因為一次拍攝里有360個角度可以選擇，而很多時候順光的話卻不是我們想要的背景。這種時候就要有所取舍了——要么讓人物臉色正確曝光，要么讓背景正確曝光，也就是我們常說的大光比。筆者的做法是保留明部舍棄暗部，原因就是暗部的細節在后期可以取回，明部則不可以。
而我們想要讓照片更加有美感更加耐看，除了在“光”之上做選擇之外，還能與影結合。簡而言之就是并非人物全部暴露在光的照射下。這種環境一般在有高大建筑或者樹林的地方出現。我們要做的就是讓人物皮膚準確曝光（點測光），環境暗下來并無大礙，因為我們想要的就是一種有明暗交替的效果，這樣的照片看起來就更有攝影的味道。
三、濾鏡的使用不可小覷
許多接觸攝影的朋友都不喜歡購買一款或多款濾鏡，一來他們覺得這方面的費用支出還不如在鏡頭上有所強化，二來他們認為濾鏡完全是可以用后期功夫取代。關于濾鏡的爭議確實有太多，而筆者的觀點卻是不玩濾鏡，你的攝影之路會缺少一種色彩。
濾鏡應該買相機的時候商家都會跟你介紹。最常見的濾鏡是UV鏡，純保護功能。我們的《真相俠系列攝影教程》就給大家科普過，劣質UV鏡是會對畫質有損耗的。只要是愛惜攝影器材的朋友一般都不會加上去，因為如果鏡頭真的砸壞的時候，取出UV鏡的難度可能令你畢身難忘。
圖片來自互聯網
任何一個攝影玩家必備的兩種無可取代的濾鏡是中灰鏡以及偏振鏡。中灰鏡是用來玩慢速快門的，對于大光圈鏡頭在大日光下非常實用。偏振鏡就是平時聽到的CPL濾鏡。就算是霧霾天氣極為嚴重的北方地區也總有藍天白云的時候。并且，攝影大師的高飽和戶外風光照片，CPL濾鏡的使用率極高，因為它可以消除光線中的偏振光，色彩鮮艷就是王道。所以如果你認為你的風光照片比不上大師的作品，也許你們之間就差一塊CPL濾鏡了。
于是有人會說，我不需要濾鏡，因為PS什么都能做到。筆者無法否認這個觀點，只是覺得，前期功夫能做好的事情，就盡量不要用后期去處理。你若言PS強大當然強大，完全只是用像素點制作一張無中生有的CG大作的人都有，還有什么事情PS做不到。只是這樣的話，攝影的意義又在哪里了呢。
擴展：戶外攝影的十忌
一、忌陽光直射
亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，并為使用高速快門和小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出皮膚皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍 照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部 直接面向太陽。
二、忌人物與有色環境過近
在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色彩明艷的景物（如新油漆好的建筑物的外墻、 大型遮陽棚等）。
三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照
因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡，會形成較強的反射）亡，這種自下而上的“腳光”，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。
四、忌立于樹旁拍照
光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有損于畫面的美感。
五、忌忽視濾光鏡
在戶外無云的藍天下，所有避光處都帶上藍色色罩；而在暮日的輝光映照下，所有的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中，若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在后一種情況下可選用淡藍色濾光鏡。
六、忌采用高速片
在晴空烈日下，光線強度已很高，若再采用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給攝影創作帶來某些方面的限制。
七、忌胡亂補光
明亮的日光照射下，景物會有很強的反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡（如出現與主光相反的投影）。
八、忌完全依賴自動曝光檔
不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動曝光檔，殊不知這種自動曝光檔只能處理一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆光等情況便會變“傻”，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的曝光調整。
九、忌逆光直沖鏡頭
在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直沖鏡頭，否則很容易產生光暈現象。
十、忌穿反光過強的服裝
在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服裝（如白襯衫、發光尼龍做的服裝等），會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難以表現。
戶外攝影的基礎知識普及
一、構圖原則
必須學會通過鏡頭在取景框中觀察被攝的景物及周圍的環境，選擇最佳的拍攝點，以得到最為滿意的構圖。在取景、構圖時，需要注意以下幾點：
突出主體
在拍攝之前，心里要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什么，被攝主體安排在什么地方。然后通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。
視覺平衡
一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及色彩等都對視覺平衡有重要影響。
虛實相映
虛實是指被攝主體與空間前、后景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體；虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。
講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏；節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。
二、光線運用
攝影的成功與否、在很大的程度上取決于對光線的運用結果。光線直接影響色彩和影調，影響線條和形態。因此，在同一景點，拍攝同一景物，如果光線不同，就會產生不同的構圖意境和不同氣氛的照片。
順光
光線來自景物的前方，景物不會有陰影，反差小，其色彩、線條、形態、氣氛都能得到真實的表現。
側光
光線來自被攝景物的一側，景物便會產生陰影，形成反差，使形態、線條、質感得以突出，從而產生多變的構圖。這是攝影時所經常采用的。
逆光
光線來自被攝景物的背面，景物大部分處在陰影之中，而強烈的輪廓光可勻勒出物體的清晰形狀，從而創造出鮮明而簡潔的畫面。
漫射光
在這種光線下，景物沒有明顯的反差，色調平淡而變化少。因而景物的形態、線條和質感都不太明顯。
三、線條運用
線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力；濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可晃活地加以運用。
專家指點
在多變的天氣，光線變化的，因而有必要多拍些膠片，以便有足夠的影像供最后選擇，紫外線濾光鏡能保護鏡頭免遭雨和霧氣的侵擾，同時最大程度地減小沿海地區和山區紫外線的影響。不同色彩的鏡頭濾光鏡能在景物的某些色彩之間產生清晰的色調差別。
霧景的拍攝 霧景的風光照，畫面別有一番情趣，清新淡雅，似一幅水墨畫。在廣闊平坦的田野，霧氣較為穩定，攝影者可以從容構思創作；而山區的霧則飄浮流動，變化多端，攝影者要把握時機，在主體半遮半掩之時按下快門。霧中的大自然似有似無，時隱時現，在視覺給觀賞者宛若仙境的感受。但是，旅游攝影者應了解的是，如果霧過于濃厚則不宜攝影。
霧天的光線是散射光，物體形態和畫面的色彩較難表現出來，近景較為清晰，景物愈遠愈模糊。旅游攝影者在選景時，應取具有一定輪廓，色調有明暗對比的景物；處理好前后景的關系，表現出畫面的層次。攝影者可以在前景納入色彩鮮艷的花卉，或安排一個身著紅色服飾（或用其它道具）的模特點綴，從而使整幅畫活躍起來，營造視覺的強烈對比。在單一色調的景物中，只要有很少的不同色彩的物體在其中，這個物體就顯得特別顯眼，這就是色彩對比的原理。需要注意的是，在構圖時，色調突出的景物所占的畫面比例不宜過大，否則會破壞霧景應有的視覺效果。
拍攝霧景，在曝光量要適當增加1EV，如果想拍攝出具有高調效果的風光照，拍攝時的曝光量可增加1.5——2EV。雖然霧天多為散射光，但我們認真觀察陽光的照射方向，還是有逆順之分的。在順光情況下，畫面宜流于平淡，逆光情況下拍攝霧景，可以增加畫面的透視效果。
順便一提，霧天的濕度大，旅游者注意為嬌貴的相機防潮，應到需要拍攝時再從包內取出使用，旅游回家后要及時放入干燥箱內吸濕。霧天氣候是有季節性的，那么攝影者在無霧的天氣就無法創作這一題材的內容嗎？不是的。在無霧的天氣，攝影者可以用高堅霧化鏡（150、151）人為模擬霧景效果，在使用時調整鏡座中的霧化鏡位置可改變前景和背景的清晰度，背景距離愈遠，霧的效果愈自然。
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