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攝影手動曝光入門知識
手動曝光可以自己獲得曝光的組合的效果，有的時候相機的測光不準，如果按照相機的自動曝光，畫面就會過度或者不足，比如夜景和光線對比反差很大的情況下。下面由小編為大家分享攝影手動曝光入門知識，歡迎大家閱讀瀏覽。
攝影手動曝光入門知識
什么是手動曝光模式？
M擋是一種可以完全手動調節光圈快門的曝光模式，它與光圈優先（A擋）和快門優先（S擋）這兩種半手動曝光模式并不完全相同，因為二者只需要你單獨設置光圈、快門中的一項，另一項則由相機的測光系統幫你決定。而手動曝光模式下，一旦設定好光圈快門之后，照片的最終曝光就不會受相機測光系統影響而發生改變。至于其他主要拍攝參數，例如對焦、白平衡和 ISO都可以設為自動。
因此可以這么理解 ：手動曝光是一種完全可以掌控相機參數設置的曝光模式。當你需要最精準的曝光時，請使用手動曝光。
實際拍攝中應該如何使用手動曝光？
當你使用手動曝光時，你需要考慮兩個問題 ：一是你需要多大的光圈（背景虛化程度會由光圈決定），二是快門速度應該為多少。
因為不同的拍攝題材曝光參數完全不同，例如拍攝風光照片需要近處到無限遠都足夠清晰，此時你就需要使用較小的光圈來保證足夠大的景深，此時光圈設置在f/16—f/22比較合適 ；而對于拍攝人像而言，需要主體從雜亂的背景中分離出來，那么你就需要類似 f/2—f/4這類較大的光圈來獲得較淺的景深效果。針對拍攝場景設置好光圈 后，接下來就手動設置快門速度完成手動曝光。如果拍攝的題材對快門速度 有一定要求，例如光軌、運動等，就應該優先設置快門速度，然后再根據曝光需求設定光圈值。
設定好參數后接下來做什么？
初步設定完曝光參數后，你可以試著在當前光圈快門組合下拍一張照片， 根據當前效果對參數進行微調。如果 照片過曝了，可以適當的縮小光圈或者提高快門速度來減少進光量 ；而欠曝的話，則是變大光圈或者降低快門速度增加進光量。
在手動曝光模式下，如果光圈快門值已經調整到極限仍然不能獲得滿意的曝光，那么可以考慮調整ISO值來進行改變。因為在光圈快門不變的情況下，提高或者降低ISO值能夠改變相機對光的敏感度。在相同參數下，ISO 值越高，相機對光越敏感，最終曝光結果就越亮 ；ISO值越低，相機對光越不敏感，結果就是最終畫面亮度降低。利 用相機這一特性，除了可以救場以外， 還可以使用我們理想中的光圈快門組合來進行拍攝，譬如在明亮環境下需要獲得明顯的虛化效果，那么就可以在手動模式下使用大光圈+高速快門+低 ISO，這樣能夠保證畫面不過曝。
自動曝光和手動曝光功能有什么區別？
要知道手動曝光模式并不是為了用來抓拍那些快速變化的場景用的， 如果真需要使用的話，建議根據環境隨時調整參數，但畢竟要調整光圈還要照顧到快門會降低你的拍攝效率。但是相機已經為你考慮到了這點，因此才 有純手動曝光和半手動曝光兩種模式。像光圈優先和快門優先這兩種模式只需要調整單一參數，因此能夠讓你更加快速的響應拍攝變化。但總體而言，光圈快門能夠鎖定，是手動曝光相對半手動曝光和自動曝光的最大優勢。尤其是拍攝主體是活動的人或動物時，只要整體光照環境不變，確定光圈快門以及ISO參數后，無論背景發生怎樣的改變，都能夠確保主體正常曝光。
為什么背景的改變會影響到畫面曝光呢？
通常情況下，相機測光系統得出的曝光值，會根據拍攝環境中的光強和光量自動調整。如果背景發生了改變， 那么畫面中體表反射到相機內的光線自然也會不同，自然就會影響到相機測光的結果。就像前面的示例一樣， 背景亮度的改變會影響整個畫面的曝光，因此你需要根據情況適當的調整曝光值。
例如，假設你在拍攝一組飛機起 飛的照片，當飛機沿著跑道滑行時，可能飛機和背景的亮度差不多，這是使用自動曝光是沒問題。一旦飛機起飛上 升到空中后，由于天空作為背景太亮， 就變相的“愚弄”了相機的測光系統， 讓其誤認為畫面太亮從而試圖自動減少曝光量。結果呢，天空可能是夠藍的了，但是云層發灰，飛機也變成了小黑 影。為了讓飛機曝光正常恢復應有的細節，你需要增加曝光補償。但是如果一開始就使用手動曝光模式的話，在起 飛時就對飛機進行測光，那么即使在飛 機起飛后不做參數改變，你也能夠始終保證飛機曝光正常。
為什么M擋下曝光鎖定按鈕無法使用？
的確，在光圈優先或者快門優先模式下，使用曝光鎖定按鈕就能夠保證當前光圈快門和ISO參數組合不變，但是 換到手動模式下這個功能就失效了！ 因為使用手動曝光模式，你就已經將光圈快門值固定了，只要你不改變ISO值，那么就相當于曝光值一直鎖定。
在什么情況下使用手動曝光模式比較合適呢？
這個問題很難給一個精確的答案，正如我們之前提到的，手動曝光模式是在光照恒定條件下拍攝活動主體的最佳模式，當然也可以應用于任何題材。如果你想深入地理解曝光，那么手動曝光將會是最佳的學習途徑。同時， 當你使用閃光燈拍攝時，手動曝光還能夠幫你很好地平衡閃光燈與環境光之間的比例。
記長曝光攝影知識
如果問一個風光攝影師最喜愛拍攝的時間段，相信一多半情況下他都會告訴你清晨和黃昏是自己最愛出門拍攝的時間。希望通過本文的技巧介紹，讓你了解到如何利用這段時間來拍攝自己理想的風光大片。
教你長曝光打造完美夕陽
“夕陽無限好，只是近黃昏”這句話未免有些傷春悲秋的感覺，但是前半句“夕陽無限好”可是道出了一個不爭事實。這也就是為什么有如此多的攝影愛好者都愛拍攝夕陽黃昏的嘲，這段時間在英文上也有個特別的名字叫做Magic Hour（魔法時間），即在日出或者日落時分冷暖對比十分強烈的時間段。所以如果能把這段時間的美景記錄下來，定會讓你的照片增色不少。
前期拍攝
“前期不夠后期來湊”小編對這句話完全不能茍同，要知道嚴謹的拍攝才是得到一張完美照片的前提，如果僅想通過后期讓照片增光添彩的話，那確實違背了攝影的初衷。為了拍攝出這樣一張風景照片，有幾樣附件必不可少，下邊讓小編慢慢講解。
合理控制光比與曝光時間
控制光比與曝光時間的方法有很多，搖黑卡就是其中一種，不過由于技術比較復雜，這里介紹一種更簡單且易掌握的方式那就是使用濾鏡。相機進入了數碼時代，很多人也忽略了濾鏡的作用。雖然有些濾鏡的功效可以通過后期調整來達到相同效果，但運用濾鏡明顯可以讓你在前期拍攝中就得到一張更直觀并且畫質更好的照片。具體到拍攝這張照片時，主要用了兩塊濾鏡，一片是GND中灰漸變鏡，一片是ND中灰鏡。相機感光寬容度遠不如人眼，GND的作用是壓暗大光比嘲的高光部分讓照片亮部得到更多細節。而ND鏡的作用就是延長曝光時間讓云層流動起來，延長曝光時間的方法有很多，縮小光圈和降低感光度都可以達到同樣的效果，但是光圈過猩是會影響畫質的，其次相機的感光度也是有最小值的不可能無限減小，所以使用減光鏡可以很好地避免以上兩個弊端。而在測光模式選擇上，由于拍攝嘲比較廣，推薦使用全域測光或者中央重點平均的測光方式，這樣可以兼顧到高光和暗部。具體到這張照片，小編使用了一片GND和一片ND8減光鏡，具體的拍攝參數為：30S；F13；ISO50。
使用多種方法穩定相機
說到穩定相機，三腳架是必不可少的工具，所以為了拍攝一張滿意的風光照片尤其還需要曝光時間較長的時候，還是隨身攜帶一款三角架吧。除了三角架以外，其實還有幾個方法可以幫助你穩定自己的相機。第一點是使用快門線，不要寫你按下快門時對相機的抖動，使用快門線可以幫助你在不接觸相機的時候完成拍攝，這點在曝光時間在1—2s時尤為有效。如果沒有快門線，把相機設為自拍模式也是可以的，這樣也可以保證在相機觸發快門瞬間你不會和他它有物理接觸。第二點還有個緒竅，如果你使用的是單反相機拍攝，那么請開啟反光板預升功能。對于大型單反相機來說，反光板抬起時會造成機振和抖動，使用反光板預升功能相機在曝光前先把反光板抬起可以降低這種抖動的產生。如果你的單反相機沒有這個功能那就開啟2s延時自拍，大多數相機在這個情況下都會優先抬起反光板等待拍攝，這樣也可以達到相同的目的。
后期處理
通過前期準備相信你一定已經拍攝到了一張滿意作品，下面我們通過后期幾步調整為你的照片增光添彩。這里我們用到的后期軟件是Lightroom，因為相比photoshop來說它更易于上手調整也更快。
首先導入你所拍攝照片的raw文件，真的要用raw拍攝照片哦，因為這樣做后期空間和容錯率會更高。導入后你就會看見一張“灰頭土臉”的照片和相機顯示屏上的完全不一樣，因為解出來的raw照片一般都只保留最原本信息，我們需要自己調整讓它現真顏。
先別急著調整那堆參數，把滑塊下拉找到“鏡頭矯正”欄，剛才已經說過解出來的raw文件只包含了最原始的信息，所以我們要通過這個選項找到你拍攝照片所用鏡頭把它勾選，完成相機拍攝時“機內矯正”這個步驟。如果還是不大滿意的話還可以通過手動模式自行調整。
接下來就要進入真正的后期環節了，很多朋友都和我說過照片后期時候沒什么思路經常調了很久最后看著還好就輸出了。其實這個后期思路通過觀察照片就可以得出來，從這張照片來說，由于是日落時的長時間曝光，所以畫面整體會欠曝一點，后期要提高（如果你拍攝是日出那么步驟相反）；另外高光處還是要拉回保留云層的更多細節；與此相對再調整陰影和色階并稍加對比度。所以根據以上結論小編對照片進行了調整，需要指出的是后期與前期一樣無定法，具體的數值沒有更多的參考意義，大家需要更具自己實際情況進行調整。
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