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室外拍攝模特技巧
在日常的學習中，看到知識點，都是先收藏再說吧！知識點也可以通俗的理解為重要的內容。掌握知識點是我們提高成績的關鍵！以下是小編幫大家整理的室外拍攝模特技巧，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
怎樣在室外拍攝人像
問題：在室外拍攝人像時，采用哪種類型的光線？初學者往往選擇從身后直接照射過來的明亮陽光，直接照射被攝物的正面光。但很不幸，你所得到的正如圖圖二所示，被攝對象不得不痛苦地瞇起眼睛。如果太陽所處的位置低，瞇眼的臉上的光線是扁平的。如果太陽所處的位置高，那么眼睛和鼻子下面就會產生黑影。不管哪個角度，都不盡如人意。
解決辦法1：不要讓被攝對象身處直射的陽光下。確切地說，應置被攝對象于溫和的漫射日光中。這點可通過幾種辦法達到。你可以等待一個陰云天氣，正像人們所知道的那樣，拍攝室外人像，許多行家寧可選擇多云的陰天，而不是陽光明媚的日子�；蛘吣憧梢缘却粋�云遮住直射陽光的機會。事實上，這與陰云天氣是一樣的。再者你可以移動被攝對象，如圖三所示，從陽光直射區域移開到有陰影的地方。樹下的陰涼不錯，但要當心，因直射的陽光透過樹葉投向被攝體面部而產生的光塊和斑點的影響。
解決辦法2：首先，轉動被攝對象的臉部，直到太陽光不再直射到眼睛，從而避免瞇眼。但在背對太陽那側的臉上會留下很深的陰影，你需要為此加光。做到這一點最簡便的技巧如圖一所示，用一塊白色的反光板反射陽光到陰影處被攝對象的臉部。
其竅門是把反光板放至臉的附近。如把它舉到12英寸遠，還不能使陰影提到足夠的光線，那就前后移動反光板，仔細觀察反射光在陰影區產生的效果，將會在哪一點上獲得你所需要的光線。在這個位置上請助手幫助舉著反光板，你回到取景器前，完成最后的創作。
無論是彩色人像還是黑白人像，這項技術同樣有用。其主要區別是拍攝彩色照片時，必須注意改善陰影區的色調。這種光帶藍色，就像天空中的藍色一樣。你可能會想到用在"濾光鏡"那課所講的81A或85C濾光鏡來補償這個缺憾。濾光鏡能減少藍的色調，并產生更正常的皮膚的韻味。
這幅照片是澤魯馬·里達為一時裝廣告拍攝的一幅較好的室外人像。因為是在露天的陰影下拍攝的，所以幾乎所有部位的細節都清晰可見。而且右側微微的陰影襯托出了模特臉部和身體的立體感。這就是你最終獲得的效果。
攝影器材 拍攝室內活動必備的5支鏡頭
無論你使用佳能或尼康，也無論是全畫幅還是截副相機，這里有5支鏡頭是室內攝影師的必備“武器”。這些鏡頭的特點是能夠在弱光環境下捕捉情緒和動作。如果你還在使用浮動光圈的套機變焦鏡頭，我“求求”你至少買一支大光圈鏡頭吧。本文中將重點介紹3支定焦和2支變焦鏡頭。
本文的目的不是爭論定焦和變焦鏡頭的重要程度，也不是介紹它們的優缺點。我們的目的是了解專業攝影師如何選擇和使用最適合的鏡頭�；顒訑z影，尤其是婚禮攝影，需要結合一定的攝影技巧和有創意的拍攝機會。無論你選擇傳統或隨性的拍攝風格，都需要經過深思熟慮的技巧和構圖。
對所有拍攝室內活動的攝影師來說，第一件事就是考慮鏡頭光圈問題。對專業拍攝來說，任何小于f/2.8光圈的鏡頭都無法勝任。即使你用的是高感效果不錯噪點很少的相機。你肯定不希望因為抖動或機震而錯過精彩的照片。
定焦鏡頭
定焦鏡頭擁有更好的色彩還原和景深控制。不僅如此，它們在人像攝影中還有一項變焦鏡頭不具備的優勢——統一的風格。作為代價定焦鏡頭損失了變焦鏡頭的廣泛適應性。建議使用同樣的定焦鏡頭拍攝所有或大部分傳統人像照片。這樣能形成統一的風格、影調和感覺。定焦鏡頭的限制會使你的所有照片有著相同的感覺。
佳能和尼康都有完整的定焦鏡頭產品線。如果你的預算有限，不要對此感到困惑。佳能有標準產品線和L系列專業產品線，尼康有標準D系列產品線和專業的G系列產品線。標準產品的價格從200美元到500美元，而L或G系列專業產品的價格范圍在1200到2000美元。
廣角鏡頭
在廣角鏡頭中，24mm f/2.8是一支中端鏡頭，其專業版為f/1.4。這些鏡頭很適合傳統的正式合影。在主要活動或婚禮簽到中使用24mm鏡頭能給觀眾一種進入現場環境中的感覺。這種鏡頭也很適合紀實或新聞攝影。
標準鏡頭
50mm定焦鏡頭是很多專業攝影師的工作鏡頭。50mm f/1.4鏡頭非常適合肖像和紀實工作。這些鏡頭有著漂亮的色彩飽和度，強烈的虛化效果和出眾的景深。標準鏡頭的專業版是f/1.2光圈的鏡頭。50mm鏡頭適合拍攝近距離肖像和細節照片。在弱光環境下它可以凝固動作，不過過小的景深對快速移動的物體來說可能會有點問題。
長焦鏡頭
對很多攝影師來說85mm f/1.8是最理想的人像鏡頭。它能提供出色的景深并減少短焦距鏡頭的空間透視效果。85mm鏡頭也有專業的f/1.2版。85mm焦距在一般使用中有些限制，不過非常適合人像照片。在使用布光拍攝正式人像照片時，這支鏡頭會是你使用最多的一支。
變焦鏡頭
變焦鏡頭擁有一項定焦鏡頭所沒有的優勢——站在原地構圖。對活動攝影師來說這是一大利好。你不可能總是有機會靠近拍攝。變焦鏡頭還有另外一個優勢是使你可以悄悄地改變被攝體而不引起注意。這樣有利于捕捉到最自然的畫面。
佳能和尼康的變焦鏡頭都有大量的產品。然而，只有2支鏡頭值得你關注——24-70mm f/2.8和70-200mm f/2.8，它們都是這類拍攝工作的行業標準鏡頭。這2支鏡頭都是專業級的，不過有很多稍便宜的二手貨。
24-70mm f/2.8
這支鏡頭非常適合室內近攝使用，比如更衣室或狹小的吧臺內。它也可以使你能夠和別人保持一定的距離。這支鏡頭的焦段也在大部分閃光燈的變焦范圍內。
70-200mm f/2.8
70-200mm鏡頭提供防抖功能（佳能的IS或尼康的VR），同時也有不帶防抖功能的版本。VR或IS版是最佳的弱光環境鏡頭，能夠提供相當于4級快門速度的提升。當你需要從較遠距離拍攝時，它就是你的最佳選擇。如果你的風格是新聞攝影，它也可以勝任。
草原拍攝技巧與案例分析
春天來了，夏天還會遠嗎？
炎炎夏日，找一塊避暑的寶地搞攝影！夏天，草原地帶氣候宜人，水草豐美。找一片最接近藍天白云、牛羊牧場的草原是消暑攝影的不二之選。本文就和你分享一些拍攝草原的技巧。
在拍攝大群牲畜時如羊群、馬群，要選擇高角度。取景時最好把地平線放到畫面的五分之一處，甚至放到畫面的邊緣之處。切莫天空草地各占一半，為避免牧場給人以空曠之感，可有意識地將彎曲的河流、沼澤安排到畫面之中，它不但能美化構圖、豐富影調，還可給人一種水豐草茂、生機盎然的感覺。
而草原上天空的云彩是變化無窮的，各種形狀引人遐思。白云在藍天襯托下可形成很好的陪景。地面上羊群不多時，用高角度拍攝就顯得零散。這時應改用低角度拍攝，可使地面為數不多的羊群與空中的白云連成一體，相映生輝。
這里，就提醒童鞋們一些草原拍攝的技巧。首先，草原上很多地方風都非常大，拍攝草原風光時，最好帶上一個質量牢靠的三腳架。
緯度高的草原地區，紫外線很強，配備PL鏡（偏振鏡），可以吸收紫外線的光源，提高畫面的質量。
草原拍攝構圖和取景案例分享
草原照片的核心是線和色彩。利用構圖和取景，使線和色彩表現最美的一面，使其充分表達出主題內涵。
為了構成穩定的畫面，利用界面輪廓，橫向三等份畫面，而建筑物擺在三分法的右側縱向線交點上。該作品強調了草原所表現的秋意，取景時特意加大了畫面下側的比重，從而強調了草原的顏色。
藍天白云，而下面是綠色的草地。此外，左側安排了一間小屋。小屋的方向上連接了草原的斜線和處于兩片云層中間。這幅照片中的小屋仿佛在觀望云層，表達了小屋在焦急的等待著什么結果的主題。就如這幅照片，再平凡的對象，只要構圖巧妙，就可成為獨具特色的攝影素材。
拍攝了古包。攝影目的在于表現清馨感。該照片的攝影主體是古包，大膽排除周圍多余的被攝物，而攝影的重點放在明暗的對比上，突出表現了主體。該照片以豎排構圖，基于三分法安排了古包位置，而古包的陰影延伸到右側，表現了穩定感。
落“櫻”繽紛 拍攝櫻花不可不知的5要素
“樹下肉絲、菜湯上，飄落櫻花瓣�！比毡举绞ニ晌舶沤兜摹顿p櫻》以極具生活氣息的方式向讀者展示出一幅風雅閑趣的賞櫻畫面——春風拂過落櫻繽紛，人們在樹下手捧佳肴歡聲笑語。這樣的美景怎能不叫人心馳神往？相信你和我一樣都會有一種把快門拍到發燙的沖動。但是在記錄這些美景的時候，你知道拍攝櫻花需要了解些什么嗎？在這鶯飛燕語，花錦陽艷的時節即將到來之前，我們為您獨家總結拍攝櫻花不可不知的5要素。
欲善其事先利其器
雖然小編從來不是一個攝影器材發燒友，但是還是可以很負責任地告訴大家，對于特定題材的拍攝準備好器材是成功的一半。對于選擇拍攝櫻花的器材，可以總結為三個關鍵詞：“大光圈”、“長焦”、“微距”。 日本有一民諺說：“櫻花7日”，就是一朵櫻花從開放到凋謝大約為7天。正是因為花期短，所以在櫻花開放時，游人會扎堆前往賞花，這樣一來不可避免地就會出現十分嘈雜的場景。如果不想拍攝出人比花多的“盛況”就一定要思考如何精簡背景。大光圈能夠實現非常好的背景虛化效果，這樣拍攝櫻花時就不會有雜亂的背景奪走眼球。
使用長焦鏡頭不但能實現背景虛化，還能對背景形成有效地裁剪，將不必要的雜亂背景放在取景框之外。而微距鏡頭更是為拍攝特寫而生的，不僅僅能在最大程度上避免環境對于拍攝主體的影響，而且還能對一小簇櫻花的美與雅進行最淋漓盡致的詮釋。對于實現這三個關鍵詞，各家的70-200F2.8、100mm左右的1:1微距鏡頭、中長焦定焦鏡頭都是不錯的選擇。如果能用上200F2.0這樣的神器就更加給力了。
此外，多數賞花的游客都會結伴而行，難免要與櫻花合影一番留作紀念，這樣一來我們還要選擇一些廣角中焦類的鏡頭。24mm、35mm和50mm這樣焦距的鏡頭是拍攝合影時必不可少的。因為拍攝這類“到此一游照”不需要背景虛化效果，所以光圈的大小并沒有很大的影響。要是有24-70F2.8這樣的高素質變焦鏡頭肯定是再好不過了，不過就算沒有，一般相機的套頭也完全可以勝任。
對于使用不可換鏡頭數碼相機的人來說，選擇器材也很容易。一般小型相機的微距功能都非常好，大變焦比的相機也很普及，基本上能夠應付櫻花的拍攝。選擇一些有大光圈鏡頭的DC，不失為一個完美的方案。像佳能S95，松下LX5這類大光圈DC都是能兼顧以上條件的。如果想在這個花期旅行日本，賞花于富士山腳下，選擇攜帶這樣的小型相機更能夠突出便攜性上的優勢。
選景是成功的關鍵
除非你是拍攝櫻花節實況報道的攝影記者，否則拍攝櫻花選景時最主要的一條就是切忌讓大批的游人成為你照片里的角色。盡管也許現場很難做到，但是一定要盡量地選擇背景相對干凈簡潔的地方取景，這樣觀眾才會把所有注意力放在你拍攝的櫻花身上。如果實在有躲不開人群的情況，仰拍就是一個很好的補償辦法。
很多攝友在拍攝時會選擇觀感上最美的場景拍攝。但是我們要知道這種地方往往是我們環顧四周，自己完全置身于櫻花的包圍中的場景。如果這時候拍攝，是很難表現出當時我們所見的，因為“不識廬山真面目，只緣身在此山中”。所以我們賞花時要置身于花海中，拍攝大場景時卻要盡量游離于花海之外了。
當然拍攝櫻花的時候也不能總是一味地“傻”拍櫻花，有時還是要找一些能夠反映當時環境、交代場地背景或者增加照片韻味的背景。比如一枝櫻花后是古色古香的飛檐一角，抑或是一樹櫻花后一個朦朧的美女身影都能夠成為照片與眾不同的點睛之筆。
好的攝影師一定要善于用光
順光拍攝是攝影最常用的用光方法，拍攝櫻花也不例外。順光拍攝能夠忠實記錄下櫻花淡雅的特點，在以天空為背景時也能將藍天的“藍”更好地表現出來。但是如果所有照片都是順光拍攝難免“千花一面”，看過太多同樣類型的照片之后就會視覺疲勞。所以對于這種可以盡量多拍的機會，我們要做更多的嘗試。
櫻花的花朵密集，花形的特點不明顯，其實并不適合逆光拍攝。但是櫻花花瓣很薄，通光性很好，如果在拍攝大場景時逆光拍攝可以使得逆光拍出來的櫻花與背景的層次感和空間感得到加強。
櫻花的顏色比較淺，如果以天空為背景時可以適當增加一點曝光補償，這樣能拍攝出櫻花本來的顏色和通透感。如果在以深灰色墻體或者較暗的場景為背景時要注意減少一點曝光補償，要不然櫻花會因為過曝而白花花一片。
畫面的意境要通過構圖表現
櫻花通�；ù睾艽�，開放得也很密集，所以用一些大場景表現是很多攝友都會選擇的構圖方法。但是切忌構圖過“滿”，如果滿目都是盛開的櫻花難免會讓畫面失去關注焦點而趨于平淡化。在充滿櫻花的大場景中一定要有點睛之筆或者有適當的留白。這樣主次結合的構圖更容易因為比對效果而突出櫻花的繁茂。
而在使用微距鏡頭時，則盡量去找一些花簇比較小的櫻花拍攝。許多櫻花樹是幾十年的老樹，在粗壯的樹干上也會發出新葉長出新花芽。這樣的花簇通常較小，非常適合微距攝影。同時花簇和樹干或者樹枝結合構圖之后，樹干的紋理和樹枝的形狀能夠非常好的突出櫻花花簇，做到點面結合。
如果選景于古建筑附近的櫻花樹，可以選取一枝櫻花結合背景建筑輪廓進行構圖。如何構圖就要看花枝的具體情況和建筑輪廓來分析了，拍攝者務求拍攝出古樸的氛圍。
三個小技巧讓你與眾不同
如果能合理運用上述所有的技巧，相信大家能拍出滿意的照片。但是我想很多攝友一定希望小編能再傳授給一些獨家秘技，幫大家拍出與眾不同的照片。那么經常關注IT168的朋友們就有福了，因為這些秘技一般人兒我不告訴他。
秘技之一：借景發揮
春天到了，櫻花樹的周圍一定還會有其他樹、花、人之類的背景，我們可以借這些背景與櫻花一起“合影”，這樣一來就豐富了畫面的色彩與內容。只是要注意別喧賓奪主。
秘技之二：動靜結合
拂面的春風也一定會撥動櫻花。樹枝上的櫻花在春風中輕輕搖曳，而樹干上抽出的新花芽往往不太會被風吹動。如果以新花芽為主體，搖曳的繁花為背景，再輔以慢門拍攝，動靜結合的效果實在是讓人眼前一亮。
秘技之三：側面表現
雖然我們去拍櫻花，但是也不要完全以櫻花作為拍攝主體。如果能夠以一些其它更有趣味點的物體作為拍攝主體而以櫻花作為背景，其實更能表現春的氣息。側面上也能表現出櫻花對于萬物的吸引力。
不落俗套 五個技巧拍攝年味十足的照片
又要過年了，豐盛的年夜飯、走親戚拜年、看電影，逛花街，燒煙花放鞭炮，還有元宵燈會等等。假期不算長但也足夠安排一些節目。在這其中，拍照片自然是在正常不過的了。作為一個攝影愛好者的你更希望能把這些場面拍攝得更為完美吧?可是不少人往往春節過后，翻看過節時拍攝的照片都留下不少遺憾，不是這里曝光不足，拍得一團漆黑，就是那里快門不夠，把人都拍成了虛影。不少精彩的瞬間就這樣溜走了。
面對那些喜氣洋洋的場景，我們該拍些什么呢?怎么拍才能得到一張與眾不同的過年照片呢?在這里為大家介紹下幾個最能體現春節年味的場景拍攝技巧，希望對大家春節的拍攝有所幫助。
場景一：春節廟會
春節廟會年年有，今年也不例外。逛廟會之事無外乎嘗嘗小吃淘點玩意兒，擠個熱鬧勁兒，每個小攤都是張燈結彩掛滿燈籠，街上則是人來人往熙熙攘攘。在這個場景中，我們可以選擇一些有民俗特點的活動或是有過年元素的題材進行拍攝，拍攝熱鬧的人群也是不錯的選擇。
雖然年味確實是一年比一年淡，不過人們也越來越希望在過年的時候尋回中國的味道，在年會上可以看到很多具有中國特色的產品：中國結、面粉人、剪紙等等。一般這些攤位的檔主都會比較樂意讓攝影愛好者拍攝的，剩下的就是選取角度了。
年會里每年都會出現一些很有特色的小攤，早幾年捏面人、吹糖畫之類的就比較搶眼。晚上拍攝時的效果和氣氛都比較濃。不過應當注意閃光燈的有效選擇。拍攝時應該使用慢速閃光燈同步，使用機內閃光燈拍攝的時候里拍攝主體要比較近，充分照亮檔口人員和前景，使用廣角鏡頭把整個場景都拍攝下來。
流動的人流也是不錯的題材。慢速快門的合理應用能夠有效地將運動中的人像拉長，形成虛影。與靜止的現場環境形成對比。這里需要注意曝光時間的選擇。并非時間越長越好，整體控制在2秒最佳。同時也要注意三腳架擺放的位置。
場景二：春節花市
新春花市的熱度正在年年攀升。以往都是南方才有的節目，現在依然普及到了全國�；ㄊ幸话闶菑陌滋煲恢边M行到晚上的，選擇不同的時間前往會有完全不同的感受，根據地域的不同，每個地方的花市也有很大的不同。
花街是以花和年貨精品為主的，花的種類每年都會增加，年貨的花樣更加是每年都不同，因此是微距拍攝的大好時機。要拍好微距照片，就必然要更貼近被拍攝物。微距拍攝有很多注意事項，花市期間的拍攝也是差不多，不過如果單純按照平時微距拍法，就會失去逛花市的意義。因此配合周圍的環境，留意人與人的動作和交流，才能拍攝出更成功的花市花卉照片。
使用DC的用戶，最好是具有長焦微距的型號，因為很多檔位都是縱深設計，而很多花放在靠里面的位置，廣角端微距并不好拍。只有廣角微距的用戶，應該優先考慮掛在攤位外圍和擺在地上的花卉，事先和檔主溝通一下，拍攝時主要不要折斷花卉。使用數碼單反的用戶，帶上一支長焦距的微距鏡頭會比較好，可以更好地控制與花卉的距離。拍攝時可雙眼都睜開，一只眼取景，另一只眼留意環境的變化。
花市拍攝有一個必須注意的問題：白平衡。這個和天氣沒有很多關系，和花市檔位的帳篷顏色有很多關系，除了傳統的竹棚搭紅白藍膠布外，還有很多使用紅色或者黃色的帳篷，白天拍攝這樣環境下的物品，會出現相當大的偏 色。建議攝影愛好者隨身帶一張白紙以校準白平衡，或者使用RAW模式拍攝，后期調整。如果拍攝了大量照片后才發覺偏 色，后期處理量會相當的大。
場景三：新春煙火
隨著新年的到來，煙花焰火表演是各地都必不可少的慶祝項目之一。相信大家不僅想親身去體驗這激動人心的美麗時刻，也希望能夠親手記錄下這充滿回憶的一刻。其實拍攝煙花焰火比很多人想象的要容易許多，說的簡單點就是拍攝時機的選取和曝光時間的設定。不過如果可以稍加注意細節，就會拍攝出與眾不同的煙火照片。
拍攝焰火的困難之一在于決定相機拍攝方向。你要面對的挑戰是在焰火開始前就找到拍攝方向——預判是關鍵。這里有一些供你參考的技巧。
提前熟悉現場：計劃是很重要的，應該提前到達現場，找一個好的沒有遮擋的拍攝地點。事先估計照片中的前景和背景是什么，保證以后的照片中不會出現一群人的腦袋。注意一下釋放焰火的地方和時間——可以從工作人員那里問到一些信息。同時也要事先考慮使用哪支鏡頭，最好不要在拍攝中途更換鏡頭。
檢查水平：在拍攝過程中，你應該始終注意相機的位置是否水平。如果你用廣角鏡頭，畫面中還有周圍的場景時這一點就尤為重要。從相機裝上三腳架開始，就應該一直保持水平狀態。
橫拍還是豎拍：在所有類型的攝影中都有兩種主要的構圖方式，橫拍(風光)或豎拍(人像)。在拍攝焰火時兩種都可以，我個人覺得豎拍更好一些——尤其是焰火在豎直方向上有較長的運動軌跡時。如果你希望攝入更多的現場環境，或者想拍多個焰火同時綻放的畫面，那么橫拍也可以。
記住構圖：我發現在實際拍攝中，很容易忽略了去看取景器，而是直接看著天空。此時一定要在頭腦中對構圖有概念，記住你的相機指向哪里。這個練習也有助于你通過軌跡預判焰火的位置。
場景四：年夜飯
不論你是在家里吃年夜飯還是在飯店里解決，都是在室內進行。在這樣的環境中拍照，首先遇到的問題可能就是快門可不夠快，大家敬酒談笑都比較熱烈，因此拍攝人像容易產生虛影。還是就是室內燈光對照片的白平衡造成比較大的影響，不管是白幟燈還是熒光燈都會使照片偏 色，如果要對環境色進行還原，那么在設置白平衡就成為一個非常必要的手段。
如果你的數碼相機自帶多種場景模式，那就可以充分利用起來，相機根據場景的設定情況，已經自動對很多功能進行了相應的設置，對光圈、快門、白平衡、感光度不了解的用戶也可以很快掌握使用和拍攝技巧，直接拍攝出令人滿意的團圓飯照片。
如果要使用手動模式拍攝美食的時候，測光方式最好用點測光，測食物上最亮的部分，使得整體細節都能表現清楚。 拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。 拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度。
現在基本上很多相機都加入了人臉識別技術，這個功能對于年夜飯可以說是幫上了大忙。相機可以自動識別人的面部，自動根據當時的光照條件調整光圈快門，不需要調整參數，也可以拍攝出臉部明亮，曝光充分的照片。而且在拍攝集體照的時候，而且目前部分相機的的人臉識別功能可以識別多達10人的臉部，省去了不少測光的麻煩。讓你輕輕松松獲得一張理想的全家福。
場景五：元宵燈會
元宵燈會和廟會有所不同，廟會拍的大多是人文題材，而燈會則拍的更多的是造型各異的花燈。這里需要對白平衡和曝光補償進行細致的調節。并非只有專業的單反相機才能勝任這樣的環境。
當我們用數碼相機進行拍攝的時候，使用白平衡的程序自動模式，或者是數碼相機預設的不同白平衡模式，拍攝出來的圖片均會產生不同的效果。就圣誕節的夜景和燈飾拍攝來說，如果我們使用數碼相機的自動或者是預設的鎢絲燈白平衡模式，那么相機很有可能會過分地糾正成像時的色溫，使得所拍攝到的圖片顯得較為慘白。
對于曝光補償設定。即便是你所使用的數碼相機擁有較為先進的測光系統，在對著一大串的閃閃發亮的電燈泡進行拍攝時，數碼相機的測光系統依然會高估現場燈光的亮度，使得最后拍攝出來的圖片偏暗，也就是曝光不足。因此，在拍攝圣誕節夜景和燈飾的時侯，我們很有必要對數碼相機進行曝光補償，以便增加圖片的整體光亮度。至于曝光補償值，可以在+1EV至+2EV之間進行設定，這個范圍內的曝光補償設定幾乎可以滿足您所有的拍攝需求。
7個拍攝夜景的入門技巧
相信很多攝影新手都喜歡拍攝夜景。但是開始的時候，往往發覺效果不夠理想。其實只要掌握到當中的小技巧，你也能夠輕易地拍出高水平的夜景照！
技巧一：自備腳架
拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動。
技巧二：調低感光度（ISO）
相信大家都知道高感光度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生噪點。特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。
技巧三：使用大光圈鏡頭來取景
當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。舉例來說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯更明亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。
技巧四：使用小光圈拍攝
看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什么現在又說要使用小光圈拍攝呢？原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師 于取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：
小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊； 如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。
技巧五：長時間曝光
拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光（快門值慢至10秒、30秒或數小時），可以用于拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者記錄下汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試！
技巧六：設定白平衡
拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用“鎢絲燈”模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。另外把相片儲存為RAW格式可以讓攝影師于事后才按需要調整白平衡，比較方便。
技巧七：提防過曝
如果于晚上使用自動曝光（即 Auto/P/Av/Tv/S/A）模式時，會很容易出現過曝的情況。出現此情況的原因是因為相機會被大范圍的黑暗環境誤導，而令照片過曝。所以，拍攝夜景時，我們可以使用全手動模式或使用B快門（快門一直開啟直至攝影師令它關閉），這樣就可以自己設定合適的快門及光圈，當然要找出適當的光圈快門組合是需要經驗的，各初學者可以多拍幾張來看看效果。若果你想知道照片有否過曝，可觀察照片中的光點是否清晰。換言之，正常曝光之下拍出的光點，如最常見的燈光，看起來是十分清楚分明的。相反，如果照片過份曝光，光點會有“化開”的感覺，線條會不清晰。
室外拍攝模特技巧
1.陽光十六法則
對于風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。
這時如果采用“陽光十六法則”，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定為F16、快門速度為 1/125秒(ISO為100的前提下)就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使用F/22光圈，在光線受到減弱時，比如多云情況下應使用F/11光圈。
2.月光11、5.6法則
月球是離我們最近的天體，它有規律地發生著變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生著遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走進我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受著現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。
根據專業人士的測量，滿月時的亮度值為EV15，相機ISO設定在100時，采用1/125秒的快門速度，采用光圈F11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定為ISO100、快門1/60秒、光圈F5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來并不是因為它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈虧變化時所受到陽光照射的角度起著變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成為一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱為月球，是因為它有立體感。
3.相機抖動法則
當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小于鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那么拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。
不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段采用鏡身防抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門(舉個例子，也就是說在200mm端開啟防抖后手持拍攝快門速度可以達到1/30秒)。
采用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛發布的奧林巴斯E3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。
4.灰板法則
灰板是拍攝的利器�？墒侨绻砩蠜]有灰度板怎么辦呢?可以將手背(手心太白，手背顏色接近臉部)攤開面向陽光，對手背進行測光，然后加一檔曝光。
5.景深法則
當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點后的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。
6.快速閃光輸出法則
對于普通用戶而言，專用熱靴TTL閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用接口的熱靴閃光等替代。以國產的銀燕閃光燈為例，BY28A的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。
當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，為了保證天空的細節和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉進行補光。
以BY28A為例，我們將閃光燈的感光度設為相機ISO的兩倍(比如相機ISO100、閃光燈ISO400)。相機采用光圈優先曝光，相機選擇的光圈要和閃光燈上設置的光圈一致。按照天空的亮度進行曝光，經過閃光的照明陰影區的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。
7.捕捉動態法則
這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那么它追至于鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。
8.日落法則
拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。
9.閃光距離法則
這個法則很簡單：距離乘以2，感光度乘以4。例如，你的閃光燈在ISO 100時，有效距離為20英尺。如果你想使閃光燈的距離達到40英尺時，則需要ISO 400。
10.像素翻倍法則
如果你想使數碼相機的分辨率增倍，那么很簡單，就是要像素翻兩番。
11.數碼沖印尺寸法則
如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片時，照片的尺寸不能大于數碼圖片的長寬像素各除以200。如果你對作品要求很高，那么至少得除以250。
12.曝光法則
在處理數碼照片時，最普遍的法則是保證高光區曝光準確，低光區隨他去�？墒钱斕幚碡撈�，特別是彩色負片的時候，你最好增曝一檔。
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